汪曾祺谈吃也从容

佚名

扬州高邮籍著名作家汪曾祺被文坛誉为“最后一位文人美食家”，在他生平创作的大量文学作品中，以“吃”为题材的占了较大比重。汪曾祺谈吃，不同于周作人的书卷气，张爱玲的妇道相，梁实秋的饕餮貌；汪曾祺谈吃，似乎是在闲聊，不经意间却流露出淡雅而博学的文化气息，令人百读不厌。汪曾祺对中华美食的了解、研究也十分广泛。其最为钟情的莫过于家乡的淮扬菜系。“大煮干丝、扬州炒饭是父亲在家中常做的美食。”汪老的儿子、原经济日报国际部主任汪朗深情回忆说。

汪朗把我们带到他家附近的正宗京味老字号“老北京炸酱面”面馆里，点了爆肚、芥茉墩、圪炸等一些北京传统小吃与记者聊着父亲汪曾祺。这样的氛围，与我们“扬州炒饭文化解码”的主题很吻合。“我母亲是福建长乐人，口味偏甜，煮饭时喜欢蒸上两段广式香肠。如果这天米饭、香肠剩下了，晚上我们家老爷子必然会炒些鸡蛋、剁些葱花，加上青豆及香肠等，做一顿扬州炒饭。”这基本上已接近标准化的扬州炒饭了，因为扬州炒饭是由古代扬州地方最高行政长官——福建汀州人伊秉绶创新发明出来的，他告老还乡后带回福建，或许福建人保留了正宗扬州炒饭的配方，并最终通过汪曾祺的夫人影响了汪曾祺家的餐桌。

汪朗1951年出生于北京，与父亲共同生活了40多年，“知子莫如父”，汪朗的举手投足像极了汪曾祺。同样，“知父莫如子”，汪朗对汪老的美食爱好如数家珍。“老爷子会做扬州三头宴，狮子头做得最多，扒烧猪头和拆烩鲢鱼头由于原料原因，做得比较少，一旦做了，必是香飘全楼道，引得户户开门引颈细闻。”汪朗说，有一年春节，父亲一早起床，特地去菜场买了一个猪头回来，用家里最大号的锅蒸，忙活了大半天。

“分析父亲的美食情缘，恐怕要追溯到父亲在昆明上大学的时候。那时家里断了父亲经济上的供给，他上的大学伙食非常差，在这种艰苦的环境下，父亲开始琢磨做好吃的东西，怎么把最普通的原料做得美味，蚕豆季节，小蚕豆烧着吃；豌豆上市，做罐豌豆羹；小萝卜应市，皮剥了与干贝一起烧透了吃，那真是叫美味。我小时候，家中还有保姆做饭，父亲会在另一个煤气炉上用一个小瓦罐煨腐乳肉，每当这个时候，父亲会端个小板凳，守着炉子，看着小瓦罐‘咕噜咕噜’地响，最后还会把那情那景，丝丝入扣地写进他的文章里。”

汪曾祺的老友、著名作家林斤澜和邓友梅最喜欢到汪老家“蹭”饭吃，而每约好这样的日子，汪老必然一早起来就准备，冰糖肘子、红烧鲫鱼……一直忙活到晚上。酒摆上来，冷碟过后，必然是一大盘煮干丝，那干丝吃完了，林斤澜会端起盘子把里面的汤喝完。当然少不了的，最后是每人一碗扬州炒饭。

在一篇文章中，汪曾祺写道：“到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市场。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”汪朗说，多年来，家里的饭一直是父亲做，他的文章大多在早上写，上午10点多，就拎着篮子上菜场了。“没他，家里的饭就吃不上了。”

汪曾祺谈吃的美文多不胜举，都有一种从容在里头。“他写东西很随意，吃饭却讲究，除了画画，有了空闲就琢磨‘吃吃喝喝’的事儿。”汪朗头微斜着，轻言细语道，像极了汪曾祺的身影。